Vivienne Westwood首席执行官：三年内赴香港上市

作为执掌奢侈品牌多年的首席执行官，来自意大利的Carlo D'Amario堪称业界常青树，他已经担任了英国家喻户晓的品牌Vivienne Westwood首席执行官大约50年，历经风风雨雨，洞穿人世百态。

面对Fashion Network的采访，他开怀畅谈对时尚行业的个人观点，并透露了Vivienne Westwood品牌正在启动上市计划，预计将在3年内赴往港股上市。这也是创始人在世期间未曾突破的资本化探索。

作为英国朋克文化定海神针般的人物，Vivienne Westwood本人于2022年底去世。

计划三年内上市

1945年出生于意大利科莫湖附近的Carlo D'Amario，年轻时候酷爱满世界乱跑，先后在米兰和莫斯科学习哲学，并通过长途旅行与人文交流丰富了他的学术生涯。1970年代，他在印度和阿富汗生活了几年，过足了嬉皮士生活之后，终于回到意大利，与意大利名噪一时的时尚品牌Fiorucci创始人Elio Fiorucci结识，那个年代的米兰时尚界充满活力，不安分的情绪弥漫周遭，天南海北的人相聚，随时都能擦出创意的火花。

一直到70年代末，他遇到了英国朋克圈子里掷地有声的拔尖人物Vivienne Westwood，颇似霹雳火遇见了及时雨，三十六天罡引来了七十二地煞，梁山泊好汉一齐来相会般的默契——当时意大利的圈子很小，将他介绍给Vivienne Westwood的人正是Giorgio Armani——这种缘分，在随后的漫长岁月里，促进了Vivienne Westwood从备受追捧的设计师转变为国际知名的时装品牌。而在这趟奇妙旅程中，Carlo D'Amario在建立Vivienne Westwood的商业帝国中发挥了关键作用。作为商业伙伴，率先开路破土一个个攻克伦敦、米兰、巴黎、纽约和洛杉矶等地，将分公司与精品店开设出去，随后更扩大了品牌在中国、日本、泰国和韩国等市场的商业版图。

“Vivienne Westwood将在三年内上市，但不是在伦敦，而是在香港。”Carlo D'Amario言之凿凿地向Fashion Network透露。

“商业化运作是建立内部秩序的必经阶段。曾几何时，时尚和奢侈品公司的股票，在证券市场被认为是“魔鬼”、是“垃圾”。但今天它甚至能成就法国首富！”

在他看来，今时今日的许多时尚品牌之所以得救，是因为它们已经上市，在公开募资市场上找到了新的稳定资金来源，避免了被大型集团或基金吞噬，然后被吃干抹净、或者被业绩压垮，这些非常规的逐利方式，最终总会扭曲掉品牌。

“公开募股是从市场上赚钱的最佳方式，为一起建立公司的核心员工提供股票期权，并淡化总是唯设计师马首是瞻的关系。”这位意大利老爷子坦然说道。

值得一提的是，从70年代他与明星设计师Elio Fiorucci成为挚友开始，他就成了Elio Fiorucci彻头彻尾的崇拜者。Elio Fiorucci是最早江湖成名的意大利时尚商业天才，他有着将斑马牛仔裤、霓虹色系迷你裙、漆皮高跟鞋等一系列迪斯科风格融为一炉的天赋，从女星雪儿（Cher）到艺术家Andy Warhol，都为他的时尚品牌所折服。Carlo D'Amario认为，Elio Fiorucci是一个值得时代铭记的时尚巨擘，开创了创意与商业兼备的商业道路。

“时尚太重要了，不能交到设计师的手中。”Carlo D'Amario回忆道，这是Fiorucci在80年代初说过的一句话，当时如此“大逆不道”的话引起了轰动，但今天我们却深以为然。

“我们生活在一个范式转变的历史时刻。我们的成衣设计师如今已经60岁了，每年至少创作3个系列。如此高产的设计几乎掏空了他个人60年的人生阅历。”

但日积月累的大量产出，造成了整个行业的供给过剩。换句话说，消费者还需要这么多衣服吗？

Carlo D'Amario指出，当今时尚界最有前途的消费者就是从18到28岁；当你到了30岁以后，发现家里的衣橱里已经装满了，同时人们要承担很多开支——抵押贷款、孩子上学……所以他们经常用旅行、体验代替购买奢侈品——即使是曾经允许自己享受时髦乐趣的中产阶级也不例外。能够尽情打扮自己的青春转瞬即逝，这似乎是个可悲的事实。

客户为王

尽管年轻一代对时尚品牌如此重要，但摆在他们面前的选择太多太多了，这简直就像是大海捞针一样，更遑论建立对一个品牌的忠诚度。Carlo D'Amario对此质疑：“一些奢侈品牌以1000美元的价格出售一件T恤，这是年轻人一个月所能赚到的钱。所以，你等同于换取了年轻人一个月的生命。这合理吗？所以你可以看到，越来越多的年轻人正转向二手物品的跳蚤市场。”

他继续犀利的指出症结所在，在这个行业里，每个人都想制造奢侈品，并将其出售给许多人，但这与其所兜售的价格相矛盾。

“你必须承认，当今人们的生活太过复杂焦虑了。对于穿衣服这回事，人们只会寻找做减法，一套衣服可以应对一天的各个场合，从工作到健身到下班后，懒得去更换衣服。过去可能大家必须西装笔挺去工作，但现在瑜伽裤也能穿进写字楼。综合这些因素，导致购买量减少，对产品数量的需求减少。”

从年轻时候就足迹踏遍全球的Carlo D'Amario，自然也不会泡在办公室里，他敏锐发觉到，全球时尚消费市场发生了变化，零售市场的重点不再是美国，或者不单是美国——而是中国，中国拥有超过一亿20岁以下的人口，以及电商所兴起的全渠道零售革命，尽管最近遇到了困难。

“然后是互联网的革命，智能手机的革命，它允许你在任何地方观看、互动、购买……完成一切动作。因此，线下的百货公司和专卖店在苦苦挣扎。我们正在经历一个划时代的变化，我必须说，时尚比其他行业而言，显然更具备一个民主性的外在形式。”

“民主”一词点出了这个时代的主旋律，时尚界原来规则森严的秩序正在瓦解，即使是明星设计师，那些决定哪种风格应该占主导地位、流行趋势的这些人也不再为所欲为。看看那些曾经熠熠生辉的名字——John Galliano、Marc Jacobs、Hedi Slimane等等，他们也都疲于奔命，受困于季复一季的时尚体系内无法自拔。

“现在不再是发挥创造力来扭转乾坤的时候了。”Carlo D'Amario冷静说道，“我不再那么相信创意总监的独角戏——坦白说吧，客户为王！正如几十年前美国人常说的那样。Giorgio Armani是最后一位伟大的风格领袖，他仍然亲自检查公司咖啡机是否工作，如果你不开灯，他会善意地责骂你。俗话说，一代人有一代人的使命。理性看待，时代变了。”

他继续说道，“在销售、营销、沟通和商业这些职能角色之间，公司需要充满干劲、充满创造性的团队合作，而这离不开体系化的协作管理系统，才能推动一切项目进展。这不是说，从哪儿冒出来一个天才，就能挽救一个品牌、一个公司。不存在这回事。”

“今天的产品比客户还多，所以如果你卖出去就意味着你干得很好了！”他强硬地补充道。“直到最近，时尚行业的人提起商业一词似乎还不屑。言下之意，商业一词还带有负面含义。”

说到这里，Carlo D'Amario援引起老朋友的话——Giorgio Armani多年前就这么说过，每件售出的T恤都是一块砖头。

今天你能够亲手打造一个畅销的时装系列，就是硬道理。这意味着你知道该怎么做市场才会买单。现如今，除了少数极小众的超奢侈品消费者外，人们不再购买对他们无用的东西。

最后，Carlo D'Amario还出人意料的、非正式地分享了Vivienne Westwood品牌在2023财年结束时的初步数据，他笑着预计，今年年底的营业额约为2.05亿欧元（上一年营业额为1.17亿欧元）。“但我们仍在初步合计中，所有这些数字都有待验证和整合，所以我还没有确认。”

斯人已逝，风格永存。驱动Vivienne Westwood品牌长生不老的灵丹妙药其实也很简单——只要摇滚不死，它的金字招牌就能友谊长存。

撰文：Gianluca Bolelli