预告“静奢风”结束，Valentino正在开云见日

今年第一季度奢侈品行业财报季的表现，无疑揭开了全球经济疲软的伤疤，这不光是一城之失、一地之殇，由于全球经济局势的持续震荡，结合着资本避险情绪的竞相踩踏，对奢侈品市场形成了“戴维斯双杀”。

在亚洲范围内可以看得更明显，由于日元汇率的暴跌，反而引起了日本市场奢侈品生意的紧俏。但任谁都知道，这都是出于投机的短期效应。而做品牌、尤其是做一个百年奢侈品牌恰恰是反人性的，需要坚持长期的乐观主义。就好比刚刚发布2023年财报的意大利奢侈品牌Valentino，不必在意眼下得失，将军赶路不追兔。

财报与经营策略

Valentino经历了一个阴雨连绵的2023年，据财报显示，其去年的营业额为13.49亿欧元，而去年同期为14.19亿欧元，下降5%。而企业的盈利能力也萎靡不振，营业利润（EBIT，意即息税前收入）为9900万欧元，经营现金流收入为（EBITDA，意即税息折旧及摊销前利润）为3.14亿欧元，与2022年相比均下降了7%。

在声明中，管理层强调了“全球奢侈品行业的艰难环境”。“在过去的一年里面，奢侈品和时尚行业面临许多挑战，”Valentino首席执行官Jacopo Venturini接受采访时说道，他向包含Fashion Network等媒体发送了一封个人电子邮件，对品牌的年度业绩发表评论。“然而，作为一家品牌，我们成功地保持了我们的市场定位和品牌知名度，这也要归功于我们将客户和员工置于价值观核心的愿景，”

他指出，在过去的一年里，Valentino管理层主要通过平衡批发和零售分销体系之间的占比，进而帮助Valentino在2023年将零售渠道（包括各个电商平台）的销售额提升3%，其中包括电商在内的零售渠道目前占该品牌总收入占比的66%，显著高于2022年的占比62%。但是，在另一方面，批发体系如买手、百货等零售商们的业绩，拖累了渠道的销售额，去年大幅跳水12%。

从贡献利润的市场区域来看，也分为了冰火两重天。去年销售的增长主要仰仗于亚太地区，尤其是日本市场——主要得益于一路下滑的汇率优势；而欧洲，堪称是“经历了艰难的下半年”。与此同时，“美洲市场也出现了令人鼓舞的迹象。”Jacopo Venturini指出，“为人们提供“独特、情感和引人入胜的体验有助于巩固与客户的联系，增强对品牌的归属感”。值得一提的是，自2022年以来，Valentino在自有渠道的销售额已经增长了21%。

毫无疑问，管理层早就意识到直接触达客户的重要性，通过在2022 年底推出新的布局概念，品牌将进一步专注于线下实体与客户面对面接触。这一策略在2023年已经通过日内瓦、佛罗伦萨、巴黎蒙田大道、上海66号广场和纽约麦迪逊大道的重要门店得以实施。

另一个战略点是收回电商进行自营——目前，电商业务占据着Valentino总销售额的11%。如今，公司已经收回了电商进行自营，在此之前，这块业务托管给了Yoox-Net-A-Porter一直管理到2022年。在过去一年里，Valentino管理层始终致力于加速全渠道整合，在内部、外部合作方以及特许经营商这三者之间拉齐电商业务，更一致地管理一切。因此，在公司内部特别创建了一个专门用于管理电商和全渠道的部门。“我们的目标是最大限度地与消费者互动，并确保在所有媒介、所有触点上提供别无二致的客户体验，”Jacopo Venturini向我们解释。

在品类的销售占比层面，目前，配饰品类继续领衔了Valentino的销售业绩，其次是成衣。当然，他亦强调了其他品类的不俗业绩，例如香氛和美容品类的业务，该业务交由欧莱雅集团进行特许运营，这块业务在过去一年里获得了飞速增长，销售额提升42%。

管理层的不懈努力也交出了一张写满数字的答卷，在更高维度的资本交易以供评估公司价值与未来的成长性。

买家与卖家，身份也在不断交错换位。2012年，Valentino品牌被卡塔尔王室投资基金Mayhoola收购，随后于2023年7月以17亿欧元的价格向开云集团出售了30%的股份，并且提供了一个投资选项，至2028年，开云集团可选择将之完成100%全资收购。熬过了漫漫阴雨之后，Valentino正力图开云见日。

静奢风的终结者

过去这些年里，Valentino前任创意总监Pierpaolo Piccioli为品牌创造了风骨优雅、色彩独特的系列而备受赞誉。他的调色板让人捉摸不透，譬如在两年前，Valentino推出了一个全由粉色撑起的秋冬系列。而在上个月巴黎时装周的最后一场时装秀上，他展示了60多套造型，从刺绣连衣裙到透视蕾丝连衣裙不等，全部是静谧的黑色，无声道出了他的告别。

如果说财报反映的是静态的过去，那么眼下创意总监的更弦易撤，则将动态影响着未来。随着Pierpaolo Piccioli的挥手离场，转而由Alessandro Michele新任创意总监，这标志着Valentino将准备着一场脱胎换骨的颠覆。

对此，其管理层毫不讳言，他们押注于“静奢风”的终结。Mayhoola集团首席执行官、同时身兼两家奢侈品牌公司Valentino及Balmain的董事长Rachid Mohamed Rachid大胆预测，时尚界的“静奢”时代已经结束，富裕的消费者将再次想要大胆、突破的设计，他补充说，在上个月聘请Alessandro Michele担任创意总监之后，Valentino正在开启“新篇章”。

一手挽救Gucci的Alessandro Michele以提倡繁复主义美学而闻名，在他的领导下，Gucci 的销售额在 2015 年至 2019 年间增长了近两倍，因为它的设计吸引了年轻一代，当时还与阿迪达斯等一众跨界品牌合作。

这一变动，表明Valentino将摆脱其前任创意总监Pierpaolo Piccioli所奠定的极简主义、单色的风格创作，他曾一度成为“静奢风”趋势的扛旗担当之一。

“我们都知道，近年来静奢风在行业里盛行，我认为，就像时尚界的许多其他人预测得一样，它即将结束，”Rachid Mohamed Rachid在接受采访时说。“大胆的色彩和图案，将以一种排山倒海的方式重新回归，我们正在为此做充足准备”。

需要说明的是，Rachid Mohamed Rachid同时也是ALSARA投资集团的创始人兼董事长，该集团为美国、欧洲和中东的创意产业公司提供咨询、管理和战略投资。ALSARA还拥有风险投资和成长基金的投资组合，以及针对创意、科技类初创公司的天使投资。在此之前，他还是埃及的前贸易、工业和投资部长。并且曾经将他与联合利华的家族合资企业运营为中东和北非地区最成功的公司之一，最终将其出售给联合利华。在此期间，Rachid担任联合利华北非、中东和土耳其的总裁，同时也是Unliver全球食品部门的执行成员。

“奢侈品市场的环境仍然艰难如昔，今年年初，奢侈品市场预计将增长2%至4%。”Rachid Mohamed Rachid毫不讳言当下行业的困境。他个人的感觉是，这种增长会小得多，实际上可能会停滞不前。现实情况是，欧洲和美国目前趋于稳定，而中国仍未恢复活力如往昔。

尽管如此，他依旧满怀信心的说，“有种种迹象表明，中国经济可能会在今年下半年出现复苏”。

原文：Gianluca Bolelli