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2025-01-13 10:47:58
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收购日本重工丹宁Kapital，LVMH打一手什么牌？
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2025年的新年伊始，出现了一则令许多丹宁爱好者、尤其是日本独立复古丹宁文化爱好者可能并不那么欢迎的消息：以日本重工艺出名的丹宁品牌KAPITAL已被纳入LVMH集团的囊中，通过其旗下的私募股权基金L CATTERTON收购了该品牌的控股权，在过往几年里，LVMH集团已经通过L CATTERTON基金投资了多个独立时尚品牌。
Kapital的独特美学可以说是源自美国，又回溯日本，这完全得益于其创始人平田敏清的人生经历与美学造诣。1948年，平田俊清在美国以教空手道谋生，当时他第一次受到了美国丹宁文化的启发，选择潜心投入研究美国与日本各自的历史渊源，他并没有一头扎入所谓的“阿美咔叽”文化之中，反而西风东借，将丹宁与日本过去的百纳服等服饰工艺结合，借此发现了更多丹宁牛仔裤的文化脉络。而后，平田俊清回到家乡日本开创事业，更在1980年代迁往岡山县的兒島学习丹宁布制作工艺。
如今，在L Catterton的支持下，Kapital有望将其零售网络拓展到日本以外，进军国际市场，加入L Catterton投资组合中的275个品牌（不仅限于时尚品牌），其中还包括Birkenstock、Gentle Monster、Etro、Ganni和APC。
此外，在L Catterton的投资和LVMH Ventures的收购中，我们明显发现一个趋势正在加速——那就是LVMH集团创始人伯纳德·阿诺（Bernard Arnault）对“收藏”独立时尚品牌产生了浓厚的兴趣：眼前的11月就出手了Our Legacy，12月紧随其后的是挪威品牌Db Bags，9月是法国皮具品牌Polène。当然我们还记得三年前，出手Aimé Leon Dore也让街头潮流圈名震一时，而2019年，Gabriela Hearst和Madhappy也加入了进来。
许多人认为，这些收购不过是浮士德与魔鬼的交易，最终会毁掉这些独立品牌，让其失去灵魂沦为平庸——但事实真是如此吗？
毫无疑问，独立品牌需要资金才能发展——尤其是在危机重创时尚行业的一年里。因此，预计在L Catterton的参与下，Kapital将能够通过注入新资本以及生产和营销创新来吸引越来越广泛的受众。但代价是什么？有品牌爱好者给我们总结了这个问题：“ LVMH将提高 Kapital的价格并降低其质量”，这一观点表达了人们对现在会发生什么的普遍担忧——尽管Kapital品牌的美学并非主流，在大众眼里那些衣服甚至显得古怪、破旧，但它始终坚定地致力于质量和手工工艺。
这是独立企业落入大型跨国公司手中的经典案例，甚至这也是现代商业的“必修课”，就像是LVMH Luxury Ventures收购了Our Legacy的少数股权，也促使品牌联合创始人Jockum Hallin多次接受采访（至少两次，接受Highsnobiety和GQ采访），向粉丝们不断传达信息，更确切地说向他们保证，“我们将一如既往地继续经营Our Legacy，只是规模会稍微大一些”。
事实上，伯纳德·阿诺的惯用策略是降低成本以增加净利润，然后果断投资于品牌的营销传播以提振市场规模与收入增长，但不论是L Catterton还是LVMH，在其集团内的各个职能板块中都没有直接管理他们收购的品牌，也就是缺乏投后管理的具体落实。相反，他们通过提供资本和“压力”来促进增长。
在之前的采访中，Our Legacy的联合创始人Jockum Hallin明确表示，新资方的加入不会导致价格上涨。以Our Legacy为例，联合创始人特意向品牌的整个社区传达了这样的信息：一切都不会改变，品牌确实获得了资金支持，但并没有被整体卖掉，控股权还在创始人手里。
之所以要再三强调这些，因为越来越多的时尚爱好者反感品牌被资本整合——他们认为，时尚变得越来越不独立，愈加以利润为导向，而不是以真实的审美为导向，也越来越不注重满足用户需求，一切以好卖为前提。
当然，这并不意味着一切都完了，三年前，著名牛仔裤品牌桃太郎被Japan Blue Group收购，虽然进行了一定程度的品牌重新定位与塑造，但网上对材料和质量的评价仍然很坚定。毕竟，对于任何新主人来说，贸然去修复没坏掉的东西都是一项糟糕的投资。这对LVMH的投资部门而言应该也属于常识。
Kapital的独特美学可以说是源自美国，又回溯日本，这完全得益于其创始人平田敏清的人生经历与美学造诣。1948年，平田俊清在美国以教空手道谋生，当时他第一次受到了美国丹宁文化的启发，选择潜心投入研究美国与日本各自的历史渊源，他并没有一头扎入所谓的“阿美咔叽”文化之中，反而西风东借，将丹宁与日本过去的百纳服等服饰工艺结合，借此发现了更多丹宁牛仔裤的文化脉络。而后，平田俊清回到家乡日本开创事业，更在1980年代迁往岡山县的兒島学习丹宁布制作工艺。
如今，在L Catterton的支持下，Kapital有望将其零售网络拓展到日本以外，进军国际市场，加入L Catterton投资组合中的275个品牌（不仅限于时尚品牌），其中还包括Birkenstock、Gentle Monster、Etro、Ganni和APC。
此外，在L Catterton的投资和LVMH Ventures的收购中，我们明显发现一个趋势正在加速——那就是LVMH集团创始人伯纳德·阿诺（Bernard Arnault）对“收藏”独立时尚品牌产生了浓厚的兴趣：眼前的11月就出手了Our Legacy，12月紧随其后的是挪威品牌Db Bags，9月是法国皮具品牌Polène。当然我们还记得三年前，出手Aimé Leon Dore也让街头潮流圈名震一时，而2019年，Gabriela Hearst和Madhappy也加入了进来。
许多人认为，这些收购不过是浮士德与魔鬼的交易，最终会毁掉这些独立品牌，让其失去灵魂沦为平庸——但事实真是如此吗？
毫无疑问，独立品牌需要资金才能发展——尤其是在危机重创时尚行业的一年里。因此，预计在L Catterton的参与下，Kapital将能够通过注入新资本以及生产和营销创新来吸引越来越广泛的受众。但代价是什么？有品牌爱好者给我们总结了这个问题：“ LVMH将提高 Kapital的价格并降低其质量”，这一观点表达了人们对现在会发生什么的普遍担忧——尽管Kapital品牌的美学并非主流，在大众眼里那些衣服甚至显得古怪、破旧，但它始终坚定地致力于质量和手工工艺。
这是独立企业落入大型跨国公司手中的经典案例，甚至这也是现代商业的“必修课”，就像是LVMH Luxury Ventures收购了Our Legacy的少数股权，也促使品牌联合创始人Jockum Hallin多次接受采访（至少两次，接受Highsnobiety和GQ采访），向粉丝们不断传达信息，更确切地说向他们保证，“我们将一如既往地继续经营Our Legacy，只是规模会稍微大一些”。
事实上，伯纳德·阿诺的惯用策略是降低成本以增加净利润，然后果断投资于品牌的营销传播以提振市场规模与收入增长，但不论是L Catterton还是LVMH，在其集团内的各个职能板块中都没有直接管理他们收购的品牌，也就是缺乏投后管理的具体落实。相反，他们通过提供资本和“压力”来促进增长。
在之前的采访中，Our Legacy的联合创始人Jockum Hallin明确表示，新资方的加入不会导致价格上涨。以Our Legacy为例，联合创始人特意向品牌的整个社区传达了这样的信息：一切都不会改变，品牌确实获得了资金支持，但并没有被整体卖掉，控股权还在创始人手里。
之所以要再三强调这些，因为越来越多的时尚爱好者反感品牌被资本整合——他们认为，时尚变得越来越不独立，愈加以利润为导向，而不是以真实的审美为导向，也越来越不注重满足用户需求，一切以好卖为前提。
当然，这并不意味着一切都完了，三年前，著名牛仔裤品牌桃太郎被Japan Blue Group收购，虽然进行了一定程度的品牌重新定位与塑造，但网上对材料和质量的评价仍然很坚定。毕竟，对于任何新主人来说，贸然去修复没坏掉的东西都是一项糟糕的投资。这对LVMH的投资部门而言应该也属于常识。
撰文：萧四
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