Mulberry携手Christopher Kane回归，以60年代现代主义重释简约风格

Mulberry和Christopher Kane都已经多年未出现在伦敦时装周的日程上。期间，Kane关闭了个人品牌，而Mulberry也退出了成衣业务。由于两者都曾是伦敦时装周的重要名字，因此这次联合回归，成为2027春夏最受期待的发布之一。

那么，这次Kane，以及他长期合作的妹妹Tammy，带来了什么？并不是他过去标志性的强烈性感表达，也不是那些高饱和亮色。相反，这是一个更为克制、低调的系列，而这并不令人意外，因为它需要与Mulberry本身的品牌气质自然衔接——毕竟Mulberry首先是一家以皮具见长的品牌。

不过，系列依然有足够多的看点。首先，20世纪60年代显然是重要灵感来源。迷你长度、贴合身体的剪裁、横向分层的连衣裙和半裙，以及几何感大衣和套装，都带有鲜明的时代痕迹。

但这并不是对“Swinging London”式60年代风格的直接复刻。修身半裙搭配V领针织衫，以及利落的裙装套装——尤其是哑光皮革和鳄鱼纹皮革版本——更像是在回望60年前人们真正穿过的衣服，再把它们重新放进21世纪的语境里。

系列中一件橙色风衣也呼应了60年代，这是Kane在整季中少数使用鲜艳色彩的地方。除此之外，整体配色主要由低饱和的灰、白、蓝、米色、黑色和柠檬黄构成，当然也少不了Mulberry标志性的桑葚色。

尤其重要的是，那些将成衣与Mulberry手袋传统紧密连接起来的细节。Kane在下摆、衣领、领口，以及大衣和夹克边缘加入了深锯齿状切口，这些设计都让人联想到手袋翻盖，尤其是Mulberry最具代表性的Bayswater。

几乎每一件连衣裙、半裙、大衣和夹克，都像是在提醒你：该把你的Bayswater拿出来了，或者，如果还没有，也许该买一个。

这其实是一个相当聪明的做法，因为它在几乎不依赖Logo的情况下，持续提醒观众这依然是一个Mulberry系列。除了少数卫衣上能看到品牌标识，整个系列基本没有明显Logo。

有趣的是，Mulberry此前几任负责成衣的设计师，实际上大多更擅长配饰，但他们并没有像Kane这样，在服装和手袋之间建立如此强烈的联系。作为一名以成衣见长的设计师，Kane反而非常清楚地抓住了Mulberry真正贡献主要收入的核心产品，而即便品牌重启成衣业务，这一点未来也不会改变。

这也让人开始期待，之后的系列是否会继续从Mulberry其他经典包款中寻找灵感，比如Stevie、Alexa、Roxanne、Hackney等等。至少就目前而言，这是一场完成度不错的回归首秀，也为后续留下了不少想象空间。