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2025-03-14 14:30:52
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岁月如歌，Demna和Alessandro Michele的命运交错
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“时间是一个扁平的圆，”RUST CHOLE在《真探》中说道--这句话让人想起尼采和永恒轮回,它无需过多解释,就断言时间是循环的，我们每个人都被迫一遍又一遍地重复同样的行为，没有选择或逃避。这种似曾相识的感觉在本次巴黎时装周上再度出现。
开云集团董事会主席兼首席执行官François-Henri Pinault表示：“Demna对行业、对Balenciaga以及对我们集团的成功做出了巨大贡献。他的创意实力正是Gucci所需要的。我感谢他过去十年所取得的一切成就，并期待他为Gucci塑造新的创意方向。”
作为旗舰品牌，Gucci的体量占开云集团销售额的近一半，占其营业利润的三分之二。但可惜，它的表现在去年进一步下滑，2024年销售额下降23%（可比口径下降 21%），至 76.5亿欧元。在其占总收入91%的直销网络中，销售额同比下降21%，而在批发渠道，销售额下降28%。
故此，开云集团的调兵遣将势在必得，而Demna正是作为以一当百的猛将被委以重任。而他的命运，恰如本次巴黎时装周与其同场竞技的前Gucci创意总监Alessandro Michele一般交错在一起。让人颇有种“既生瑜何生亮”的感叹。
无巧不成书，Demna和Alessandro Michele的新作也在同一天展出。只是前者一直埋头在Balenciaga耕耘，而后者来到Valentino暗自较劲誓要重振旗鼓——这让我们一度梦回，曾几何时，这两位顶尖设计师都汇聚在开云集团麾下，创造着一个又一个的奢侈品奇迹。
这股上升势头在2021年4月，随着Gucci和Balenciaga之间前无古人的联名合作达到顶峰。正在那时，人们注意到，两位出身背景南辕北辙的设计师，美学与价值观如此不同，却有着相同的后现代主义演绎手法——Demna素来将矛头指向当今和未来的工人阶级，对所谓的时尚流行文化进行着戏谑与模仿，却产生着激烈的对抗，某种意义上是在表达“丑的美学”。
而Alessandro Michele则一杯敬过往，一杯敬明天，他将绣球抛向罗曼蒂克主义的精英阶层——这种美学如此超凡脱俗、如此不接地气，以至于可以被美化并重新诠释为新事物。在Valentino他的处子秀上，这一手法又重复了一遍——不仅因为在时装周日程表上两位设计师的发布并行不悖，还因为那些似曾相识的演绎手法——简而言之，一切似乎并没有太大的变化。
坦率而言，当我们面对Demna和Alessandro Michele的新作时，他们固然已是当代时装界最为突破、最具号召力的设计师——没有之一。但作为观众的我们实际上早已是千帆过尽；而他们几乎完全保留着他们对事物、世界，当然还有他们的美学表达。当然，不能说“旧瓶装新酒”，或许，这两位设计师已经提出了无声的垂询——我这张旧船票还能否登上你的客船？
Balenciaga这场新秀始终围绕着“标准”的概念展开，这是Demna对大行其道的normcore风格、对Uniqlo标准基础款以及千篇一律的极简美学的一种有力回应。也代表了他对现代日常着装标准概念的一种“追问”。
没错，有被想象中的飞蛾“吞噬”的男士西装，有变成紧身胸衣的带有毛皮衬里兜帽的羽绒夹克——甚至还有带毛领的拉链连帽衫（一种非常“大众化”的服装），上面绣着“奢华”一词，还有变成晚礼服的连帽衫，这些都是Demna的典型风格。总的来说，这反映了21世纪初一个外省男孩在当地购物中心会发现的那种服装。除了“标准”的商务休闲装之外，还有当地健美运动员典型服装的有趣时尚诠释，其中一件背心露出了整个身体的侧面，只遮住了肚脐，但却形成了一种奇怪的无政府主义轮廓。
这些从现实中挪用而来的造型让人不禁思考，如今的Maranza不过是80年代朋克的现代版本——而当年的亚文化如今我们不再视为洪水猛兽，它早已融入主流文化，但40年前它所代表的正是这些对世俗“标准”的逆反与抵抗。从这个意义上说，Demna继续为人们提供反思时尚的素材，它也继续对奢侈品及其一系列的象征进行反讽的模仿，正是这种模仿让Balenciag成就如今。
与“正常”截然相反的是Alessandro Michele掌舵之下的Valentino。如像经常发生的那样，这场秀将公共卫生间作为表演亲密剧场，关于大卫林奇和库布里克的技艺不断交汇在这片土地阈限空间——他展示如河流般的系列确实给我们一种时间陷入螺旋的印象。一些时装评论家已经广泛澄清，在秀场上看到的即使是最夸张的作品也参考了Valentino浩如烟海的历史档案，他并没有掀桌子重来。然而，这种意识和所有可能的文化洞察力是否能够否认我们眼前的东西？
最后，究竟该如何理解这种让我们似曾相识的感觉？通过唤起诡辩、哲学推理和借用艺术评论的哲学概念，有可能创造出一种纯粹而简单的新奇感吗？为什么在讨论许多资深且备受喜爱的设计师的时装秀时，我们发现自己正在寻找方法，将那些不再让我们兴奋的东西理性化，给自己找个借口？
与曾经的后现代艺术家相比，Demna和Alessandro Michele似乎更像是“后真相设计师”，在他们的世界中，个人信仰、情感诉求和预先设置的形象比我们在T台上实际看到的东西发挥着更重要的作用——换句话说，他们早就像诺贝尔文学奖得主一样，通过糅合现实主义与狂想，谱写出一篇华丽的文学文本，而那些华服与场景只是文本之中的一段段悠扬琴曲。
而我们，使劲观摩着似曾相识的衣服，好似要看破它一般，追寻更深层的意义。不幸的是，一件衣服的外观已不再是遮体和装饰之物，现在它更需要有人来解释、澄清我们所看到的东西。艺术创造力的价值在于，创作者本身也是对自己最严厉的批评者，当他决定不再虚伪地无视来自自己和观众的评判和建议，而是超越过去、并且不重复过往。
最后，在我们使劲寻求意义的背后亦隐藏着“这就是他作为设计师”的宿命论，这或将摧毁一切意义。毕竟，时代只有在我们允许其重复时才会重复，无论是在历史、还是在时尚界。
开云集团董事会主席兼首席执行官François-Henri Pinault表示：“Demna对行业、对Balenciaga以及对我们集团的成功做出了巨大贡献。他的创意实力正是Gucci所需要的。我感谢他过去十年所取得的一切成就，并期待他为Gucci塑造新的创意方向。”
作为旗舰品牌，Gucci的体量占开云集团销售额的近一半，占其营业利润的三分之二。但可惜，它的表现在去年进一步下滑，2024年销售额下降23%（可比口径下降 21%），至 76.5亿欧元。在其占总收入91%的直销网络中，销售额同比下降21%，而在批发渠道，销售额下降28%。
故此，开云集团的调兵遣将势在必得，而Demna正是作为以一当百的猛将被委以重任。而他的命运，恰如本次巴黎时装周与其同场竞技的前Gucci创意总监Alessandro Michele一般交错在一起。让人颇有种“既生瑜何生亮”的感叹。
无巧不成书，Demna和Alessandro Michele的新作也在同一天展出。只是前者一直埋头在Balenciaga耕耘，而后者来到Valentino暗自较劲誓要重振旗鼓——这让我们一度梦回，曾几何时，这两位顶尖设计师都汇聚在开云集团麾下，创造着一个又一个的奢侈品奇迹。
这股上升势头在2021年4月，随着Gucci和Balenciaga之间前无古人的联名合作达到顶峰。正在那时，人们注意到，两位出身背景南辕北辙的设计师，美学与价值观如此不同，却有着相同的后现代主义演绎手法——Demna素来将矛头指向当今和未来的工人阶级，对所谓的时尚流行文化进行着戏谑与模仿，却产生着激烈的对抗，某种意义上是在表达“丑的美学”。
而Alessandro Michele则一杯敬过往，一杯敬明天，他将绣球抛向罗曼蒂克主义的精英阶层——这种美学如此超凡脱俗、如此不接地气，以至于可以被美化并重新诠释为新事物。在Valentino他的处子秀上，这一手法又重复了一遍——不仅因为在时装周日程表上两位设计师的发布并行不悖，还因为那些似曾相识的演绎手法——简而言之，一切似乎并没有太大的变化。
坦率而言，当我们面对Demna和Alessandro Michele的新作时，他们固然已是当代时装界最为突破、最具号召力的设计师——没有之一。但作为观众的我们实际上早已是千帆过尽；而他们几乎完全保留着他们对事物、世界，当然还有他们的美学表达。当然，不能说“旧瓶装新酒”，或许，这两位设计师已经提出了无声的垂询——我这张旧船票还能否登上你的客船？
Balenciaga这场新秀始终围绕着“标准”的概念展开，这是Demna对大行其道的normcore风格、对Uniqlo标准基础款以及千篇一律的极简美学的一种有力回应。也代表了他对现代日常着装标准概念的一种“追问”。
没错，有被想象中的飞蛾“吞噬”的男士西装，有变成紧身胸衣的带有毛皮衬里兜帽的羽绒夹克——甚至还有带毛领的拉链连帽衫（一种非常“大众化”的服装），上面绣着“奢华”一词，还有变成晚礼服的连帽衫，这些都是Demna的典型风格。总的来说，这反映了21世纪初一个外省男孩在当地购物中心会发现的那种服装。除了“标准”的商务休闲装之外，还有当地健美运动员典型服装的有趣时尚诠释，其中一件背心露出了整个身体的侧面，只遮住了肚脐，但却形成了一种奇怪的无政府主义轮廓。
这些从现实中挪用而来的造型让人不禁思考，如今的Maranza不过是80年代朋克的现代版本——而当年的亚文化如今我们不再视为洪水猛兽，它早已融入主流文化，但40年前它所代表的正是这些对世俗“标准”的逆反与抵抗。从这个意义上说，Demna继续为人们提供反思时尚的素材，它也继续对奢侈品及其一系列的象征进行反讽的模仿，正是这种模仿让Balenciag成就如今。
与“正常”截然相反的是Alessandro Michele掌舵之下的Valentino。如像经常发生的那样，这场秀将公共卫生间作为表演亲密剧场，关于大卫林奇和库布里克的技艺不断交汇在这片土地阈限空间——他展示如河流般的系列确实给我们一种时间陷入螺旋的印象。一些时装评论家已经广泛澄清，在秀场上看到的即使是最夸张的作品也参考了Valentino浩如烟海的历史档案，他并没有掀桌子重来。然而，这种意识和所有可能的文化洞察力是否能够否认我们眼前的东西？
最后，究竟该如何理解这种让我们似曾相识的感觉？通过唤起诡辩、哲学推理和借用艺术评论的哲学概念，有可能创造出一种纯粹而简单的新奇感吗？为什么在讨论许多资深且备受喜爱的设计师的时装秀时，我们发现自己正在寻找方法，将那些不再让我们兴奋的东西理性化，给自己找个借口？
与曾经的后现代艺术家相比，Demna和Alessandro Michele似乎更像是“后真相设计师”，在他们的世界中，个人信仰、情感诉求和预先设置的形象比我们在T台上实际看到的东西发挥着更重要的作用——换句话说，他们早就像诺贝尔文学奖得主一样，通过糅合现实主义与狂想，谱写出一篇华丽的文学文本，而那些华服与场景只是文本之中的一段段悠扬琴曲。
而我们，使劲观摩着似曾相识的衣服，好似要看破它一般，追寻更深层的意义。不幸的是，一件衣服的外观已不再是遮体和装饰之物，现在它更需要有人来解释、澄清我们所看到的东西。艺术创造力的价值在于，创作者本身也是对自己最严厉的批评者，当他决定不再虚伪地无视来自自己和观众的评判和建议，而是超越过去、并且不重复过往。
最后，在我们使劲寻求意义的背后亦隐藏着“这就是他作为设计师”的宿命论，这或将摧毁一切意义。毕竟，时代只有在我们允许其重复时才会重复，无论是在历史、还是在时尚界。
撰文：Anso
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