LVMH董事长的年终总结

在巴黎蒙田大道22号的礼堂里，法国奢侈品集团LVMH发布2025年度业绩报告，76岁的伯纳德·阿诺（Bernard Arnault）——这位全球最大的奢侈品集团的董事长兼首席执行官，面向台下的大家演讲，回顾了过去一年该公司的表现，时下全球奢侈品市场的洞察，以及对未来的展望。

在讲话中，伯纳德·阿诺着重强调了“集团在艰难的经济环境下取得的稳健业绩”。他指出，LVMH集团营收超过800亿欧元（约合6634亿元），是“十年前的两倍多”，同时“全年有机增长略有下降，但下半年实现正增长”。

那些期待他谈及集团未来治理方向的人要感到失望了，他只是含糊地提及了近期分析师的评论。往年，董事长都会在会议结束时回答一些媒体提问，但今年，这位家族掌门人携长子——身兼Loro Piana董事会主席、Berluti首席执行官、LVMH集团企业形象总监的安托万·阿诺（Antoine Arnault）匆匆离场，一言不发。

在业绩发布会上，伯纳德·阿诺首次携副首席执行官Stéphane Bianchi和首席财务官Cécile Cabanis一同亮相，此次发布会也透露出不少有价值的信息。

首先，确凿无疑的是伯纳德·阿诺比以往任何时候都更加关注路易威登（Louis Vuitton）和迪奥（Dior）。他赞扬着LV男装创始总监Pharrell“设计的服装非常实穿，总是令人向往”，与此同时，他特别提到了Dior创意总监Jonathan Anderson：“本周的重头戏是迪奥高级定制时装秀。每个人都在猜测这场秀会如何，因为我们迎来了一位杰出的新设计师。结果绝对精彩绝伦，”他说道。

此言一出，实际上也平息了一个持续了十多年的尴尬局面。“我想，就连我们邀请过的、当时同样非常成功的迪奥前任设计师John Galliano，也对看到这样一位接班人感到格外感动和高兴。”两位横跨15年的迪奥掌舵人，在这场巴黎高定秀上亲切会面，堪称一场“世纪之舞”。

尽管，John Galliano去年离开了Maison Margiela，但在2011年那场戏剧性的决裂之后，伯纳德·阿诺的这种赞赏之举，或许可以被解读为对他的一种背书性质的“复出”。这也引发了一些联想，尤其是在目前LVMH集团仍然拥有John Galliano品牌的情况下……

伯纳德·阿诺对Jonathan Anderson给予了最高的评价：“这是自Christian Dior以来，我们第一次拥有一位能够设计所有产品的设计师，而且我想说，这系列产品在今年年初非常抢手。”

Cécile Cabanis则指出，“迪奥与路易威登一样，其时装和皮具部门的业绩在2025年实现了‘季度环比增长’”。

路易威登位于上海兴业太古汇的“巨轮”每周吸引10万名游客，它仍然是LVMH集团旗下时尚及皮具部门的主要驱动力之一，并且仍在筹备其位于香榭丽舍大街的旗舰店，将于不久后开业示人。迪奥本周末将在巴黎乐蓬马歇百货公司（Le Bon Marché）开设一家独家快闪店，这是继在美国开设两家门店和最近在北京开设一家门店之后，它正在发展其“House of Dior”概念店。这是该集团零售业务中最引人注目的部分，因为LVMH集团在许多其他领域也采取了激进的策略，力求在2025年实现这一目标。

去年，LVMH集团旗下所有品牌在全球范围内关闭了超过1500家门店，约占其门店总数的10%，截至12月31日，其销售网点仍高达“惊人”的11444个。

对于集团的支柱业务——时装和皮具部门而言，这是充满挑战的一年。营收从410.6亿欧元降至377.7亿欧元。尽管其营业利润率仍保持在35%的健康水平，但是不稳定的汇率和销售额的下降对业绩造成了拳拳到肉的影响——两年前，该利润率为39.9%；尽管伯纳德·阿诺多次赞扬“管理层在业务拓展和成本控制方面所做的努力”，但时装和皮具部门的营业利润仍下降了超过20亿欧元，至132亿欧元（约合1094亿元）。这不可避免地引发了人们对集团旗下其他品牌（除两大核心品牌外）业绩的质疑。

不过，集团已投资近10亿欧元，进一步巩固其拥有的Loro Piana的股份。伯纳德·阿诺在谈到与Loro Piana家族达成的协议时，做出了耐人寻味的表态。 “我们收购这家公司时，支付了大约20亿英镑。而如今，它的价值约为100亿英镑。你明白这个比例吗？嗯……我这么说，是希望你能把这个道理告诉其他人。与我们合作，首先，公司会发展得很好。其次，股东——尤其是家族股东——也会从中获益匪浅。”

这番话说给历峰集团老板约翰·鲁珀特（Johann Rupert）的吗？一年半前，这位LVMH集团的掌门人就已经向这位南非亿万富翁表示了认可，当时他透露自己已收购了卡地亚（Cartier）母公司的少数股权。当然，还有关于Giorgio Armani的例子。几个月前去世的阿玛尼本人在遗嘱中提到，LVMH集团（与欧莱雅和陆逊梯卡集团一起）可以接管他家族旗下的Armani集团。显而易见的是，伯纳德·阿诺对于高稀缺、高价值、光辉历史的品牌依然垂涎三尺。

Loro Piana精品店计划于2026年在维也纳和日本表参道开业。对于集团旗下的其他品牌，LVMH集团正翘首以盼新任艺术总监们“高光时刻”的到来——包括Celine的Michael Rider、从迪奥转投Fendi并将于7月重返高级定制的Maria Grazia Chiuri、Loewe的Jack McCollough和Lazaro Hernandez似乎赢得了集团的信任：这个源自西班牙的品牌将在米兰的Via Monte Napoleone、巴黎的Rue du Faubourg Saint-Honoré以及纽约的Madison Avenue开设三家新的旗舰店。

此次发布会还透露了哪些信息？伯纳德·阿诺亲口确认了集团剥离DFS业务的计划，并已于1月份出售了其最大份额。目前，奢侈品免税零售商DFS主要在日本和北美保留了其零售网络。据他说道，La Samaritaine（此前由 DFS 负责）的转型由乐蓬马歇百货公司负责人Patrice Wagner领导团队，目前进展顺利。

丝芙兰（Sephora）在精选零售领域依然保持着创纪录的增长和盈利能力。“我们还有很多工作要做，”伯纳德·阿诺在谈到丝芙兰时表示，集团并未披露其营收，并指出“非常有趣的是，我们的业务仅覆盖了全球很小一部分市场”。言下之意，未来还具备充足的发展空间。

在腕表和珠宝领域，集团的目标是在未来的五到十年内将蒂芙尼（Tiffany & Co.）打造成为全球行业第一。Stéphane Bianchi指出，高级珠宝业务在四年内增长了两倍，而自收购以来，银饰产品的份额下降了超过33%。到2025年底，新概念门店的数量约占总门店数量的三分之一，销售额约占42%，而上一年这一比例为31%。

展望2026年，伯纳德·阿诺则持非常谨慎的态度。 “我一直都说，就我们这个行业而言，我对中期前景持乐观态度。但短期内，很难做出可靠的预测，”他说道。“我们很难完全掌控地缘经济对我们业务的影响。”

一个关键点依然存在：尽管运营规模和盈利能力有所萎缩，但该集团仍拥有113亿欧元（约合936亿元）的现金流，不过他并未详细说明哪些项目会动用这些资金。这笔丰饶的财富必然会为其带来收购机会，而他的风格也从不手软。你可以猜一下，LVMH集团会在2026年发起攻势凌厉的收购战吗？

当下这个世界最稀缺的就是“稳定性”。然而可以肯定的是，仍然掌舵这座奢侈品航母的伯纳德·阿诺始终不遗余力地巩固家族的地位。“我们将在今年年初突破50%的持股比例。也就是说，我们将拥有超过50%的资本。你看，我们对我们正在做的事情充满信心。而这正是我们展现信心的方式之一。” 顺便一提，这也再次提醒台下的众人，究竟是谁在掌舵。