米兰男装周：Dsquared2, Setchu, Paul Smith,Corneliani

在米兰寒意渐浓的 24 小时里，男装周展现了极广的审美跨度：从 Dsquared2 的雪山狂欢到 Setchu 的渔系美学，从 Paul Smith 的档案复兴到 Corneliani 的 AI 叙事，时装正成为连接过去、未来与自然的复杂媒介。

Dsquared2：落基山脉的雪地荷尔蒙

本季 Dsquared2 的邀请函是一张滑雪票，但这显然是一张通往阿普雷滑雪场（Après-ski）派对或午夜俱乐部的门票。背景是白雪皑皑的加拿大落基山脉。超模 Hudson Williams 穿着边缘磨损的丹宁外套与磨白牛仔裤开场，而最引人注目的是一系列带有滑雪固定装置的未来感牛仔靴。设计师双子星 Dean 和 Dan Caten 将“雪场与性感”完美调和。高亮漆皮连体衣搭配仿皮草捕猎者帽，加之带有“结霜效应”的丹宁与巨型 Klondike 大衣，极具视觉冲击力。

系列名为“Game On”，巨型亮面羽绒服显然是为下个月即将开幕的 2026 米兰-科尔蒂纳丹佩佐冬奥会 预热。品牌还与 Carrera 合作推出了复古未来主义护目镜，精准切中当下热门的户外运动与潮流跨界赛道。

Setchu：从格陵兰岛到米兰画廊的渔系美学

作为 2023 年 LVMH 大奖得主，桑田悟史（Satoshi Kuwata） 在其位于米兰西北部的新工作室发布了其第三场 T 台秀。

桑田将其对垂钓的热爱转化为高级时装。为了寻找灵感，他远赴格陵兰岛捕捉顶级鳕鱼。他告诫道：“虽然格陵兰岛现在成了热门话题，但在那股风潮开始前我就已经去了。”

Setchu 展现了卓越的研发能力，一种丝绸与羊毛混纺的提花面料呈现出如海豹皮般的独特质感。设计师将日本北部的连帽衫元素与南部的草编鞋履结合，创造出一种“东京金融精英与牛津摇滚明星”杂糅的独特风格，兼具武士道精神与现代裁剪的洗练。

Paul Smith：档案复兴与反大规模生产的独白

Paul Smith 爵士继续他在米兰的“长情告白”。他在个人秀场的三楼通过麦克风开启了一段幽默的开场白：“时尚正变得越来越大规模生产，你们敢相信吗？”该系列植根于品牌超过 6,000 套造型的庞大档案馆。本季裁缝工艺顺应了当下的宽大廓形趋势，夹克与阔腿裤均呈现出一种轻盈且疏离身体的质感。

部分西装采用了“里外反穿”的设计，刻意露出缝线与垫肩，是对传统裁剪的戏谑反叛。面对来自阿尔卑斯山的寒风，多尼戈尔粗花呢（Donegal Tweed）质感的点子羊毛制品成为了主角，搭配微型三棱角帽和运动尼龙面料，呈现出一种充满活力的英伦雅痞风格。

Corneliani：当 AI 照进意式经典

Corneliani 创意总监 Stefano Gaudioso Tramonte 另辟蹊径，利用 AI 技术 制作了一部名为《绅士》（The Gentleman）的短片，致敬电影史上的标志性瞬间。选址于一座文艺复兴时期的庭院，嘉宾坐在 1930 年代的电影院座椅上。AI 生成的影像与真实的意式裁剪交相辉映，探讨时装与银幕的不解之缘。

系列色彩跨越了淡紫、泥土、巧克力色与浅灰。窗棂格纹战壕风衣与大翻领马海毛大衣是应对米兰阴雨天气的绝佳方案。值得关注的单品包括羊皮绗缝背心搭配高领美利奴羊毛衫，以及泥灰色麂皮夹克。Tramonte 对男性风格的解读愈发放松——他称之为“现代绅士”。

2026 秋冬的米兰秀场证明，男装正告别单一的剪裁叙事。无论是 Dsquared2 的感官刺激、Setchu 的工艺深耕，还是 Paul Smith 的反叛传统与 Corneliani 的技术试探，品牌们正努力在动荡的全球语境下，通过更具辨识度的“小众化”表达来抗衡大规模生产的平庸。