专访Berluti首席执行官：为何没有创意总监，也能复购率超群

本季BERLUTI继续专注于传承经典，它始终不曾忘却提醒着大家它的根源，BERLUTI即法国最精致的男士鞋履制造商，它也是LVMH集团旗下是唯一一家拥有定制鞋类和剪裁部门的男装品牌。

Berluti最新活动在蒙索公园（Parc Monceau）上演，这是一座优雅的西蒙娜和奇诺·德尔·杜卡基金会（Simone et Cino Del Duca Fondation）内举行，这座豪宅里有一个房间专门用来展示由前任创意总监Kris Van Assche创造的时尚科技运动鞋“Shadow”，它模仿了勒内·马格利特（René Magritte）的风格，海报上写着“Ceci n'est pas une Charentaise”（夏朗德之星），指的是备受喜爱的法式拖鞋，旁边还有穿着“Shadow”的男士剪影。

“我们预计每天要走一万步，所以我们特地减轻了Shadow鞋款的重量，最新版本的Shadow比原版轻了一台iPhone。” Berluti首席执行官Jean-Marc Mansvelt笑着告诉我们。

新版Shadow增加了防滑抓地力、增加了灵活性并具有足迹记忆功能，性能非常出色。外层采用凉爽针织、亚麻或羊绒制成，美学依旧在线。

作为Berluti前任的创意总监，Alessandro Sartori的美学传承在鞋款Mont Thabor中显而易见，这是他曾经开发的学院风乐福鞋的更新版，其特点是白天看起来是细长的鞋楦，晚上则呈现光滑流畅的线条。这款鞋以位于Mont Thabor街的第一家Berluti商店这一位置命名。

另外两个场景展示了全新的鞋子Alessandro 1895，它由一整块皮革制成，并饰有标志性的三个鞋带孔和品牌特殊的铜绿。旁边是首次亮相的Far Ninete，这是一款巧妙的新型超软鞋，重量轻，但饰有实用的铆钉。最后，Stella鞋款焕然一新，它是一款菱形结实的运动鞋，收敛了棱角，提升了威尼斯古法工艺的质感，尤以罗马帝国紫色最为夺目。

“我们喜欢从所有经典中汲取灵感，从Alessandro、Kris和Olga那里汲取灵感，”他指的是创始家族的后裔。

成衣方面，每个展台都展出了一件 Forestier夹克，这是一款由Berluti精心打造的高领无翻领夹克，而一系列全新丝滑泡泡纱窗格纹夹克也同样令人惊艳。

“我们专注于我们的经典设计，同时也在开拓新的穿搭方式，”Jean-Marc Mansvelt解释道。

作为LVMH集团旗下为数不多的、纯粹的奢华男装品牌，Berluti成立于1895年，在60年代因Yves Saint Laurent、Andy Warhol和Marlene Dietrich等明星成为其忠实粉丝而声名鹊起。它始终巧妙地围绕自身定位来拓展业务，即Berluti是法国最精致的男士鞋履制造商。在1993年被LVMH集团收购后，于2011年开始首度开发高级成衣系列，在过去的十几年里，由历任三代当代顶尖的男性设计师来定义Berluti的审美——分别是Alessandro Sartori、Haider Ackermann和Kris Van Assche。

第一代的创意总监Alessandro Sartori凭借其经典而前卫的高级时装吸引了大批追随者。

而Haider  Ackermann则靠着其前卫的艺术视野将品牌带向了全新的境界。在执掌期间，他为Berluti第一次打造了女装系列造型，并由Gigi Hadid在卢森堡公园橘园外的一场秀上身着无袖西装亮相。

而作为最后一任创意总监，比利时出生的Kris Van Assche于2018年加入Berluti，取代了任职仅两个季度的Haider Ackermann。他的任命，当时被业界认为是Berluti的意外之喜——在2021年4月，Kris Van Assche正式提出了离职。

当时他表示：“我绝对认为，由于在Berluti的工作，我成为了一名更好的设计师，我对我的工作室和那里的工匠们感激不尽。我一直喜欢与工作室合作——无论是裁缝、鞋子还是皮革制品——对质量和研究的期望值绝对令人振奋。”而LVMH集团创始人兼首席执行官Bernard Arnault在新闻稿中感谢Kris Van Assche，称他在LVMH集团任职期间“展现了男装领域的非凡才华。他为Berluti带来了自己的愿景，尤其擅长将新的元素融入品牌标志性设计中。”

如今，尽管没有创意总监，但正如其最新发布的那样，Berluti品牌幕后团队的成熟度够高，能够充分利用每位设计师所传承的美学精华。

Jean-Marc Mansvelt指出：“Berluti的品牌DNA是精明、独特和有强烈的观点。就像Olga推出Deux Jours（概念包）时一样。但当我们在Louis Vuitton工作时，我们会说，什么？我不会和别人用重复的概念。”

“我们很高兴消费者钟爱Berluti的产品。这就是为什么我们想要证明我们的任何鞋子或运动鞋都可以在很多不同场合与很多服装搭配”，Jean-Marc Mansvelt强调道。Berluti在博洛尼亚附近拥有自有工厂以满足生产所有鞋类的需求，该工厂拥有400名员工；皮革则来自多家制革厂，其中一些甚至归LVMH集团所有——而这正是Jean-Marc Mansvelt的专业领域，他曾在Louis Vuitton担任皮具主管十年。

在创意方面，Berluti总共拥有鞋履、皮具和时装三个团队，分别位于品牌位于圣奥诺雷郊区的总部。Berluti所用原材料的纯粹品质，在满满一屋子的原皮和处理过的皮革中得到了充分体现——从丝滑的纸质皮革到令人爱不释手的粒面生皮。

“鞋子是我们品牌的基础，也是我们高级男装整体轮廓的基础所在”，这位首席执行官总结道。

但他始终不愿透露品牌的年销售额，但据业内估计，Berluti目前的年收入约为1.5亿欧元（约合12.5亿元）。他指出，“品牌正在成长。与业内平均水平相比，我们的表现要好得多。而且它是一个盈利的品牌。”

值得注意的是，在多年的发展之下，Berluti确实是一家非常注重直营渠道的企业，在购物中心和街边百货公司拥 65家直营精品店。此外，还有10家特许经营店，以及少数批发客户，例如Bergdorf Goodman。Jean-Marc Mansvelt指出：“最近，我们整合了连锁店，并进行了像中国第一大购物中心——上海浦东国际金融中心（IFC）那样的全面翻新。”

品牌最新的门店即将于2026年3月中旬，在阿布扎比购物中心开业，其设计均由公司内部完成。15年前，Berluti斥巨资用于提升品牌影响力和开设顶级门店。当时，由Curiosity建筑事务所的建筑师Gwenael Nicolas完成了Berluti早期门店的大部分设计。

“我们致力于采用一种全新的理念，强调一种更简单、更清晰的呈现方法，让我们的客户在整个购物体验之中收获更轻松、更明亮、更开放的感受。”Jean-Marc Mansvelt补充道。

“在LVMH集团内部，我们非常重视顾客的体验。我很高兴地说，顾客对Berluti的忠诚度都非常高。如果把我们集团旗下的所有时装和皮具品牌，包括那些头部品牌，加在一起，我们在顾客复购、忠诚度和购买量方面可能都比它们都要好，”他笑容满面地说道。