Valentino不妙了

频繁而扑朔的人事变动已经成了时尚圈最重要的八卦流言来源，人们对谁来谁去津津乐道、挥斥方西，仿似听了他的意见一切便都对了。这是多么讽刺的事情，创意总监与首席执行官也都成了消解娱乐的主角。而今天，VALENTINO的这一双老搭档又被架在了火上烤。

开云集团的形势开始变得越来越严峻，在弗朗索瓦-亨利·皮诺（François-Henri Pinault）卸任首席执行官（依旧保留董事长职位）、背负巨额负债以及收入滑坡之后，又是一连串的创意部门人事风波，导致整个奢侈品行业愈加动荡。现在看来，继Gucci和Balenciaga之后，Valentino正处于风暴中心，对奢侈品牌来说最重要的两个管理层职位——首席执行官与创意总监，恐怕将双双覆灭……

近日，业内有多个信源传出，Valentino品牌的首席执行官Jacopo Venturini即将卸任。该品牌目前由卡塔尔投资基金Mayhoola以70%的股份控股，而开云集团持有30%股份。

Jacopo Venturini出生并成长于米兰，他对服装的兴趣从小就萌芽——但这远不止于如何穿衣打扮。“我一直对不同品牌的个性很着迷，”他曾对媒体说道。受家族期望的影响，他进入了米兰的博科尼大学学习经济学和商业。他的第一份工作是意大利百货公司La Rinascente的采购员，从1995年到1999年一直在此工作。

而他与Valentino的初次邂逅是在2000年，当时品牌创始人Valentino Garavani仍在公司任职，而Jacopo Venturini担任品牌经理，负责男装和女装的营销工作，直至2004年。之后，他转投Prada，并于2008年重返Valentino，担任成衣系列和零售形象总监。2015年，他离开Valentino，转投Gucci。

Jacopo Venturini在Gucci工作了四年，始终与时任创意总监Alessandro Michele并肩作战，当时，Jacopo Venturini负责Gucci的商品销售。他曾向媒体口述来到Gucci的经历：“Alessandro被任命为创意总监时，Gucci给我打了电话，这是个绝佳的机会，但我在看到Alessandro的设计后才决定签约。看了他的首秀后，我写信给Gucci前首席执行官Marco Bizzarri，说‘我来了，他真是个天才’！我对他解读Gucci的方式感到很兴奋，我认为这70年代才是Gucci的真正精髓，在那个时期，Gucci开始转向服装和生活方式。”

通过采取了更具时尚前卫的风格，Gucci的繁复主义美学和皮具生意大获成功，它的销售额从2015年的39亿欧元（约合329亿元）增长了一倍多，到2022年时超过100亿欧元（约合844亿元），营业利润增长了两倍多，成为了开云集团当仁不让的旗舰品牌与利润制造机。

随后，他于2020年被任命为Valentino的首席执行官，也是他第三次来到Valentino品牌他再熟悉不过的地方。但他希望以不同的方式做事，首先是重新定位品牌。“我希望 Valentino 能够立足于它诞生于1960年的高级定制时装屋的世界，并始终保持它应有的地位。”他还强调要打造一种可持续的、令人无法抗拒的文化。

同时，他拍板决定——Valentino不再每年举办四场独立的男装和女装成衣秀，以及每年两次的高级定制系列，而是每年举办两次男女装系列的联合秀，女装和男装系列将同时展出。此外，每年也只举办一场高级定制秀；并且，拓展包括服装珠宝之类的品类，以丰富客户的衣橱，也叫停了子品牌Red Valentino的运营——这些决策源于他对当下行业的深层思考，“过去15年，奢侈品体系变得过于机械化，这可能是由于其迅猛发展造成的，”他反思道。“我们没有时间在创意表达之间进行喘息。我和Alessandro讨论过这个问题，以及如何给予更多空间。所以我们做出了这个决定，因为做一场精彩的时装秀要好得多。”

而他也在重新考虑Valentino的渠道战略。目前，直营占其业务的75%，而他的目标是将这一比例提升至 80%。他提醒说，与精选批发合作伙伴的合作仍然至关重要，因为“他们的观点与我们截然不同，而且他们看重的是整个市场”。

此外，诸如库存管理和后台系统改进等变化虽然公众不易察觉，但却至关重要，因为它们能让门店顾问将宝贵的时间投入到客户身上。他还负责培训，让门店员工更了解更广泛的产品。“如果你负责包包或鞋子，客户不会感兴趣。你必须知道如何销售所有不同的品类。”他继续说道：“我们销售的是梦想、情感和娱乐。我们不能机械地做事。”

与此同时，他亦见证了该品牌数次管理层和创意部门的关键人事变动……而现在俄罗斯转盘旋转到了他的身上。让情况变得更扑朔迷离的是，7月1日，Valentino正式发布声明Jacopo Venturini目前正在休养病假，以此回应有关他即将离职的流言。

显然，首席执行官的潜在动荡将进一步加剧这个品牌的压力，Valentino的2023年收入已经下降2%，降至13.1亿欧元（约合110.6亿元），利润大幅下降22% ，降至仅2.46亿欧元（约合20.7亿元）。这场危机没有缓解的迹象，尤其是考虑到Alessandro Michele为 Valentino设计的首个系列反响平平，该系列直到2024年最后一个季度才在各大门店上市。

据内部消息人士透露，新系列正在努力赢得忠实客户和潜在的新消费者。但对于Valentino积累的传统客户来说，Alessandro Michele极具个人化烙印的创作天赋和审美观可能是一个过于剧烈的转变，他们习惯了前创意总监Pierpaolo Piccioli的创意指导下更经典的奢侈品。更糟糕的是奢侈品行业的整体危机，再加上消费者对投资成衣的兴趣减弱，而在Valentino的传统上，成衣是比配饰占比更高的核心品类。

在这种已经岌岌可危的环境下，无风不起浪的传言不仅间接佐证了Jacopo Venturini即将离职，甚至亦在暗示着Alessandro Michele的地位也岌岌可危。

据意大利媒体报道，该品牌的内部消息人士描述了一个充满紧张和分歧的艰难工作环境，特别是人事关系，Alessandro Michele到来时所带来的庞大团队与原有团队有些格格不入——进一步复杂化的是与Valentino联合创始人兼创始人的长期合作伙伴Giancarlo Giammetti的紧张关系，Giancarlo Giammetti最近通过Instagram帐户@fashioncricket公开表达了不满，矛头直指Michele对美学概念的一些评论——关于他可能离职的谣言越来越多，而他缺席由 Giammetti和Valentino Garavani举办的PM23基金会开幕庆祝晚宴，进一步加剧了这种谣言；而我们看到他的前任Pierpaolo Piccioli和Maria Grazia Chiuri出席了这场活动。